Lev G.

ananasik-s писал(а) Wed, 09 October 2013 10:32 1-м способом вроде как все получилось, благо GPSMapEdit в компьютере нашлась. Но то ли версия (1-0-61-3) слишком старая, то ли объединяемые треки плохо друг другу соответствуют (н-р, на экране GPSMapEdit наблюдался разрыв между 2 и 3-м днями) - итоговый трек на GPSies.com загрузился с ошибкой: Вообще говоря, вот эти треки (7шт) пытаюсь объединить: http://velopiter.spb.ru/forum/index.php?t=msg&th=187876&rid=8052#msg_17423517 Кстати, суммарный файл трека в GPSMapEdit получается весом 1900кБ - что-то кажется многовато. Ошибок не обнаружил. Все треки легко соединяются GPSMapEdit ЛЮБОЙ версии! Суммарный объём около 1900кБ это нормально для трека из 16656 точек. По мне чем подробней записан трек тем лучше. Если не нравиться много точек также за 1-2 минуты фильтруете в BaseCamp до нужного колличества точек и объёма соответственно. Теперь что касается самих треков. 23-09-2013 обнаружен разрыв метров на 600. Это не ошибка программы, это следствие долгого поиска сигнала со спутников в сложных условиях или выключенного прибора. Ну и множественные мелкие "гуляния" трека в горах во время долгих ваших стояний на одном месте(аж 59 часов за 7 дней!) тем более в горах, это нормально даже для современных навигаторов. Можно вручную убрать сильно "улетевшие" точки, если сильно напрягает. На будущее. Или вырубайте навигатор на долгих стоянках или в настройках выберите метод записи расстояние и задайте ставить точки через интервал 20м например, чтоб не было мелких "гуляний". Ваш трек залил сюда: http://gpslib.ru/tracks/info/39010/Ispaniya-ot--ananasik-s.html

Жесть. Тут вообще-то не форум программистов Есть два простых способа: 1 способ(на 30 секунд времени!): - Открываем программу GPSMapEdit - Выбираем "Файл - Открыть" Далее при зажатой кнопке Ctrl выбрать все файлы треков которые нужно объединить. - Открыв треки, выбираем "Файл - Экспорт - Attaced Waypoints/Tracks/Routes to - GPX eXchange format(*.gpx) ВСЁ! 2 способ(на 1-2 минуты времени): - Открываем программу BaseCamp - Выбираем "Файл - Импорт" - В разделе "Моя коллекция" правой кнопкой выбираем "Добавить новый список в библиотека", допустим назовем его Общий трек - Затем в разделе "Моя коллекция" правой кнопкой на каждом треке выбрать пункт "Отправить" и далее выбираете "Общий трек". В созданную папку Общий трек будут по одному добавляться другие треки. - Общий трек нужно сохранить в файл выбрав правой кнопкой пункт "Экспортировать" и сохраняете в нужном формате.

Zeppelin писал(а) Sat, 05 October 2013 01:12Lev G. писал(а) Sat, 05 October 2013 01:05 Мне думается причина даже не в манетке, а в тросике. вроде как ясно написано, какая часть манетки глючит с таким симптомом Точно такой же симптом у меня зимой иногда возникает, в ситуации когда проезжаешь по не застывшей луже и вода в рубашку попадает замерзая потом там, повышая трение. Отсюда и предположение. Проверить же недолго, уж куда легче чем манетку разбирать.

user писал(а) Fri, 04 October 2013 09:30 Вот он я - убийца шимановской манетки! Манетка Deore примерно 2005 года, правая. Срок службы - 7 000 км. Бережная эксплуатация. Ударов не было. При попытке переключения на звезду бОльшего размера (натяжение троса) начала срабатывать через раз. То зацепит и тянет, то проскакивает и рычаг проваливается в пустоту. Может рано говорить об убийстве манетки, так лёгкий инфаркт... Мне думается причина даже не в манетке, а в тросике. Возможные причины: 1) От времени трос растянулся. Всё что нужно, сделать пару оборотов(против часовой) регулятором на манетке. Перед этим проверьте надёжно ли крепление троса к самому переключателю. 2) От времени трение при движении троса в рубашке возросло. Можно конечно прыснуть аэрозольной смазкой, но это полумера. Лучше заменить трос на новый.

Mutant писал(а) Tue, 01 October 2013 23:37Тормозной путь у меня будет больше, разве что из за плохой модуляции, и опасности черезрульки. Опасность черезрульки это не следствие плохой модуляции или плохих тормозов, это следствие вашей неправильной посадки при торможении.

Mutant писал(а) Mon, 30 September 2013 08:47"ручка в руль, хтр" "оплавленная гидролиния" "вскипевшая тормозуха" Выходит мне еще очень повезло с ББ7....... Наивно так утешать себя... Спросите даже у даунхильщиков, а не теоретиков с форума, как часто им приходилось "плавить гидролинию" или часто ли у них "вскипала тормозуха" Любая самая совершенная механика проигрывает самой паршивой гидравлике по мощности торможения. Это аксиома! Там где у гидры "ручка в руль", на механике вы уже попадёте в аварию из за большего тормозного пути при том же усилии. Да и на механике руки гораздо быстрее устанут постоянно оттормаживаться на длинных спусках.

kandid писал(а) Thu, 26 September 2013 11:26 На старте вас ждут хорошие карты и сувенирные наклейки. На дистанции будут сухие дорожки, красивые места, хорошая погода и точная постановка КП. А на финише - судейский чай и костер. Подтверждаю. всё так и было. Даже недельные, почти непрерывные дожди взяли наконец паузу на время гонки, и что удивительно даже на часик другой выглянуло солнце. Дождь возобновился только после того как я зашёл в палатку после финиша А бесхозным организаторским костром я воспользовался ещё в пятницу поздно вечером, для просушки после мокрой дороги от электрички и приготовления ужина. Большое спасибо! vvsar писал(а) Tue, 01 October 2013 01:06Мой трек. 83,5 км. Время 6.13, сервис почему-то пишет 8.21, видимо, какую-то точку не удалил от утреннего включения прибора. Этот вариант выбрало большинство участников и даже все лидеры, а вот и мой, как всегда свой оригинальный вариант взятия КП на 85км(по велокомпу те же 83,5). Оказывается даже избегание асфальта не сэкономило километраж как это казалось мне на первый взгляд. Впрочем, удивительно короткая в этот год дистанция, позволила мне наконец-то впервые собрать все КП на осенних играх даже без мальейших опасений не уложится в КВ.

Nodens писал(а) Mon, 30 September 2013 00:30 Таки вы отрицаете эффект гидравлического пресса? Что двухкратная разница в площадях поршней (при одинаковом поршне в МЦ) даёт двухкратную разницу в силе прижима колодок. А колодки если не откровенное говно тормозят более-менее прилично все. Нет не отрицаю, 2-кратная разница будет, но применяя качественные колодки можно получить и 3-х кратную разницу. И тут стоит хорошо подумать может стоит переплатить 300-400р за хорошие колодки и получить тот же если не больший эффект(а для велика более чем достаточно), чем покупать более мощный тормоз на 3000-4000р дороже и при этом пытаться экономить на колодках.

Nodens писал(а) Mon, 30 September 2013 00:08К тому же есть такая штука как initial bite т.е. эффект когда колодки резко схватывают диск сразу после касания, если он у тормозов отсутствует то они начинают тормозить с задержкой и коротким резким нажатием колесо заблокировать проблематично. Поймите же дело вовсе не в тормозах, а в КОЛОДКАХ. Их выпускают разные производители! Недавно купил метализированные колодки от BBB, чушь полная, колесо коротким нажатием не заблокировать, тормозной путь больше. До этого были даунхилльные колодки другой фирмы EBS, вот это был просто потрясающий контроль, жаль их разбирают быстро.

Nodens писал(а) Sun, 29 September 2013 23:49Mutant писал(а) Sun, 29 September 2013 23:44Ноденс! Можно подробнее, что за случай с отказом тормозов? из-за хилости тормозов челу пришлось тормозить дольше и в итоге они перегрелись и сдохли. Тут причин может быть много в порядке убывания вероятности: 1. Плохая(неправильная) прокачка тормозов 2. Плохие(испорченные маслом или смазкой например) или просто некачественные колодки 3. Излишне маленький размер диска 4. Излишне высокая температура воздуха. 5. Конструктивный дефект самих тормозов. Прежде чем винить все Джуси, нужно разобраться в причинах этого конкретного случая. Вы были свидетелем?

dunkelfalke писал(а) Sun, 29 September 2013 23:26 авид вообще гидравлических тормозов нормальных не делает, а джуся продаётся б/у за 20-25 евро за штуку, тоесть наравне с б/у деор. в принципе этим всё сказано - никто этот отстой покупать не хочет. даже десятилетний br-m755 уходит за в два-три раза большие суммы. Это вы меня обрадовали. Я бы себе с удовольствие Джуси 7 прикупил задний, да не то что 20-25 евро, а готов все 45 евро за него выложить. Может кто-нибудь мне его тут продаст?

AlexCrazy писал(а) Sun, 29 September 2013 22:47Lev G. писал(а) Sun, 29 September 2013 22:39 Андрей, уж Вам то как веломеханику стыдно не знать про регулировку под ручкой маленьким шестигранником у Хайесов и не только у них. это регулировка положения ручки, к колодкам оно отношения не имеет Да я понимаю, что оно к колодкам прямого отношения не имеет, но у Хайесов бывает так, что по мере стачивания колодок ход ручки неизбежно увеличивается(автоподвода нет) и удобное вам(при новых колодках) положение ручки теперь приводит на практике к тому, что ручка упирается в руль, не давая возможность до конца толкать поршень и соответственно колодкам плотно прижаться к диску.

dunkelfalke писал(а) Fri, 27 September 2013 18:04Lev G. писал(а) Fri, 27 September 2013 14:32 Конкретно в моем случае Avid Juicy 7, то с чем и сравнивал Sole. и это ты называешь дорогой гидравликой? не, ну серьёзно, один недотормоз сравнивать с другим? дорогая гидравлика в моём понятии - saint, bfo, mt8. Авид Джуси 7 для вас недотормоз, я не ослышался? Это высоконадёжный и весьма мощный(даже излишне) тормоз, его вполне можно рекомендовать не только для туризма с большим грузом в горах, но для экстремальных велодисциплин. Может тогда объясните в чём конкретно Джуси 7 уступает тому же Saint по качеству торможения? По цене Джуси 7 теперь уже не столь дорогой, потому как купить теперь возможно только б/у(модель вроде как снята с производства), и тем не менее этот факт не снижает его качества. А размеры и количество поршней по большей части маркетинг. Выбирая тормоз по таким параметрам, можно дойти до того, что от мотоцикла на велик тормоз захочется поставить, красиво, понтово но есть ли здравый смысл?

Andrey Poluda писал(а) Sat, 28 September 2013 10:09у всех хайесов есть фирменная фишка: колодка, ещё только наполовину стёртая, уже не касается диска (Аксу недавно делал - не даст соврать) Андрей, уж Вам то как веломеханику стыдно не знать про регулировку под ручкой маленьким шестигранником у Хайесов и не только у них. Там 1-2 оборота бывает даже достаточно и диск будет схватывать, прокачки тормозам не требуется. Пассивная колодка по резьбе вкручивается также шестигранником, а уж резьбу эту сорвать это я не представляю, что с тормозами надо делать))) Удобно тем, что сам выставляешь нужные зазоры с обоих сторон(в грязи колодки не снашиваются, диск не чиркает), при автоподводе колодок у других тормозов возможен маленький и самое обидное неустранимый никоим образом зазор и добиться вращения колеса без чиркания зачастую невозможно. Особенно это касается всех Шимано, где нет инструмента для правильной прокачки в отличии ото Авид. По мне так Авид были бы идеальными тормозами, если бы не эти дурацкие возвратные пружинки(возможно скопированные у Шимано). При стачивании колодки примерно на 3/4 они просто выламываются и приходиться досрочно менять колодки, тогда как у Хайесов возвратные пружины грамотно расположены с задней стороны колодки позволяют стачивать колодки в ноль. Авиды использую с 2008г и проблем с возвратом ручки нет. Это при том, что когда вел в электричке вожу, его на тормоза при помощи специальных резиночек ставлю.

Mutant писал(а) Fri, 27 September 2013 16:22Я что-то тоже не понял, как может сочетаться малый ход колодки с малым тормозным усилием? Это же взаимосвязанные величины, (только что обсуждали, размер цилиндра, ход колодок и усилие) Там резиновый шланг вместо гидролинии чтоли? У Sole одна активная колодка, для прижатия диска с двух сторон требуется вдвое больший ход поршня, чем у 2-х поршневых моделей, что непонятно? НО, один и тот же ход ручки может вызывать неодинаковый ход поршня у одной и той же модели тормоза (читай при равном размере цилиндра) из-за наличие незначительного количества воздуха в системе, я подчёркиваю качественная прокачка снизу вверх позволяет добиться качества работы даже самого паршивого тормоза на уровне дорогих аналогов и размер цилиндра тут не причём. Не верите, попробуйте и убедитесь в этом сами.

O`K писал(а) Fri, 27 September 2013 15:13dunkelfalke писал(а) Fri, 27 September 2013 05:10"дорогая гидравлика" это что конкретно? ну девятки хайес, я полагаю или тектро аурига Конкретно в моем случае Avid Juicy 7, то с чем и сравнивал Sole. Но бывают конечно и ещё дороже версии, но какой смысл с ними сравнивать. За 1-2 тыс. р. найти что-либо качественнее Sole вам вряд ли удастся.

Mutant писал(а) Fri, 27 September 2013 03:13А какой там диаметр поршня, и цена вопроса? Про диаметр поршня не в курсе, не разбирал их так основательно. Цена вопроса 1100р.

O`K писал(а) Fri, 27 September 2013 08:11 - гемор с настройкой и подкруткой неподвижной колодки Все в точности как на любой механике, неподвижная колодка регулируется шестигранником. O`K писал(а) Fri, 27 September 2013 08:11 - малый ход колодки подвижной Это неправда. Ход полностью зависит от качества произведённой прокачки! Если бы это было не так большие зазоры между колодками были бы просто невозможны. Ход активной колодки даже больше чем на дорогой гидравлике. O`K писал(а) Fri, 27 September 2013 08:11 - невозможность сточить колодки более чем на две трети Тут не буду спорить ибо при самой активной езде, в т.ч. в горах за 2 года мне так и не удалось сточить колодки даже на половину. На дорогой гидравлике мне даже на год не хватает комплекта колодок! Экономия у Sole на колодках просто капитальная. Хотя, дополню. При износе колодок, ход ручки постепенно увеличиться(автоподвода колодок как на современной гидре нет), но есть возможность вкрутить регулировочный болт под ручкой и ход станет прежнем. Так что и тут по большому счёту надуманная проблема. O`K писал(а) Fri, 27 September 2013 08:11 - склонность к закисанию поршня в любом мало-мальском шите Не наблюдалось. O`K писал(а) Fri, 27 September 2013 08:11 - очень слабое усилие торможения По мощности они превосходят любую механику, но при этом уступают любой 2-х поршневой гидравлике. Для многих ТАКОЙ мощности более чем достаточно, всё зависит от целей использования. O`K писал(а) Fri, 27 September 2013 08:11 - крайне невнятная модуляция Снова нелепые выдумки, проще один раз попробовать чем писать чушь.

MixAlex писал(а) Sun, 22 September 2013 23:43Пардон что поднимаю тема - проблема решается переключением языка Mapsource на "Английский". Это что б без всяких блокнотов и т д , то есть стандартно. Да без всяких блокнотов. Проще раз попробовать, чем тему поднимать. А вообще советую освоить программу BaseCamp, там на порядок больше возможностей для планирования, чем в MapSource и соединить треки, например, можно даже одним кликом, выбрав пункт "Соединить выбранные треки"

Mutant писал(а) Wed, 25 September 2013 14:19 Так вот вопрос в следующем: хочу подобрать себе комплект гидры(хотябы на переднее колесо), такой, чтоб обеспечил большой зазор в колодках и небольшой ход ручки( пусть и ценой сравнительно большого усилия на этой ручке. Ну и надежность по максимуму( возможно даже с только одной подвижной колодкой) пока польщуюсь avid bb7 road в сочетании с мтбшной ручкой. Всем этим требованиям отвечает пожалуй только один гидротормоз это Hayes Sole. Отзывы о нём писал тут в "Обмене опытом". Именно так, большой зазор между колодками, как у механики, мягкость нажатия ручки и работа в любых условиях как у полноценной гидравлики. Есть у меня и сейчас такой раритет как раз передний, и даже самодельный инструмент для его правильной прокачки. Если есть интерес, могу даже предоставить его Вам на недельку для тестирования. Если понравиться купите, нет тогда вернёте.

TarasB писал(а) Sun, 22 September 2013 16:34Lev G. писал(а) Sun, 22 September 2013 16:30 а проведем попарное сравнение каждых двух результатов полученных в один день(или в соседние дни) в схожих условиях и при схожей физической форме байкера Ну в таком случае я согласен. Только измерять сложнее и дольше. Возможных сложностей тут только три: 1) Необходимость испытуемому как можно точнее держать строго заданную в условиях эксперимента среднюю скорость. При падении своей средней скорости(контроль по велокомпу), ему необходимо будет ускоряться, а при возрастании средней соответственно понемногу замедляться к финишу. 2) Необходимость после каждого(или хотя бы каждого второго) заезда менять конфигурацию тестируемого оборудования. Т. е. если испытываем влияние длины шатуна, нужно каждый раз менять шатуны. Если испытываем например 26' vs 29' соответственно нужно каждый раз менять колёса... 3) Нужен пульсометр меряющий средний пульс за интервал времени. Что касается длительности этого эксперимента то вполне достаточно получить 4-5 попарных сравнений для анализа, соответственно 8-10 таких заездов на любимой для данного байкера средней скорости. Так что при желании, вполне можно уложиться в 2 недели или месяц, а не растягивать удовольствие на весь год. Тут нюанс в том, что полученные данные будут описывать процент прироста/потери КПД для данной средней скорости байкера! На более высокой средней скорости этот процент прироста/потери КПД может отличаться более значимо.

TarasB писал(а) Sun, 22 September 2013 15:55Lev G. писал(а) Sun, 22 September 2013 14:09 В один день можно провести лишь два замера(если длинна трассы меньше или не сильно превышает 50км ) с различной конфигурацией велосипеда, но и то между этими замерами должен быть интервал времени для восстановления мышц. Имеет смысл на другой день повторить эти два замера, поменяв при этом их последовательность для большей объективности. Испытания придётся проводить чуть ли не год. К концу года средняя скорость будет точно выше, чем в начале. На любой длине шатуна. Даже возросшая физическая форма байкера не окажет влияние на результат эксперимента и вот почему. В итоге мы проведем сравнение не по среднему арифметическому, а проведем попарное сравнение каждых двух результатов полученных в один день(или в соседние дни) в схожих условиях и при схожей физической форме байкера. А уже после этого можно просуммировать эти значения(эти разности в результатах попарных сравнений) и вычислить итоговый знак, т. е. большую/меньшую эффективность одних шатунов в сравнении с другими. Заодно и всякие среднеквадратичные отклонения и прочие параметры можно подсчитать и сделать вывод о существенности длинны шатунов для данного байкера и данной трассы.

TarasB писал(а) Sun, 22 September 2013 15:55 Цитата:Компенсируются только при идеальном переключении, но на практике это не всегда так. А мы что меряем - эффективность переключения или шатунов? Для корректной постановки эксперимента нужно учесть хотя бы самые существенные факторы, оказывающие влияние на КПД и которые также могут неизбежно меняться при изменении длинны шатунов. Иначе это как вы выражаетесь, будет "колхозная логика" пытаться объяснить все результаты только лишь длинной шатунов. Эта задача с несколькими переменными. Так вот, важнейшими такими факторами в условиях этой задачи является также каденс и стратегия переключения байкера, так как изменение длинны шатунов требует иного поведения байкера на трассе(читай езды с иным каденсом и на иной передаче). Вот та причина, по которой велотренажёр даст нам неверные результаты!

TarasB писал(а) Sun, 22 September 2013 12:12 Меняющиеся нагрузки компенсируются переключателем. Компенсируются только при идеальном переключении, но на практике это не всегда так. Часто бывает так, что байкер не успел переключиться в горку или просто немножко не угадал какая передача будет на этом участке оптимальной и возможно даже сам ещё не замечая этого, начинает вкручивать как есть, кроме того переключаясь под нагрузкой есть риск разорвать цепь или вызвать её соскок. Таким образом КПД подсчитанный на тренажёре будет больше чем в реальных боевых условиях.

TarasB писал(а) Sun, 22 September 2013 12:12 Цитата: А настроение, "что и сколько съел" и прочие факторы нивелируются большей частотой повторений эксперимента. Боюсь, что эксперимент придётся повторить настолько много раз, что всё испортится из-за значимого изменения физической формы испытуемого. Я и не предлагал все многократные эксперименты уложить в один день, вы снова пытаетесь додумывать что-то за других, а потом ещё и критиковать их за это. В один день можно провести лишь два замера(если длинна трассы меньше или не сильно превышает 50км ) с различной конфигурацией велосипеда, но и то между этими замерами должен быть интервал времени для восстановления мышц. Имеет смысл на другой день повторить эти два замера, поменяв при этом их последовательность для большей объективности. Не только теорию, но и методику проведения эксперимента каждый понимает по своему, поэтому прежде чем подойти к 3 этапу - реализации всего на практике, без предварительных обсуждений на форуме, по видимому не обойтись.